Welk type remschijven en blokken? Verversen remvoeistof incl. koppelingscylinder

[turboturbo]

Rondom wil ik de remschijven + blokken gaan vervangen.

Heb afgelopen weekend (tijdens een sleutelcursus ) een optische inspectie gedaan naar de conditie van de remblokken en schijven en ze zijn allemaal aan vervanging toe. Remschijven vóór zijn krom (dat hoor je als je zachtjes remt, dan lopen de blokken afhankelijk van de omwenteling van de wielen, wel of niet aan)
Daarnaast hebben bijna alle schijven scherpe randen wat duidt op slijtage. Heb de boel niet op kunnen meten, dus precies weet ik het niet. De blokjes van de achteras even bekeken, dat was bijna ijzer op ijzer.

Over een paar weken ga ik deze klus onder begeleiding doen. Daarvoor wil ik de onderdelen in huis gaan halen. Ik kom er alleen niet achter welke remschijven ik precies nodig heb.

In ETKA online zie ik niet, zoals ik gewend ben, de type onderdelen per motorcode. Maar krijg ik een overzicht te zien met omschrijvingen als PR-1LQ, 1LS, 1ZM, etc:



Ik heb al even bij mijn auto gekeken welk merk er op de remklauwen staat, maar daar staat niets op (bij mijn Fabia stond bijv. FSIII)

Als ik op de site van Mister auto op kenteken naar rem onderdelen zoek, kan ik ook kiezen uit vele maten en soorten (en merk uiteraard)
Op sites waar ik mbv VIN nummer kan zoeken, krijg ik telkens de melding dat de VIN niet gevonden wordt....

Haynes zegt: (n.b. ik heb motorcode AUM, dus geen van onderstaande uitzonderingen is voor mij van toepassing)

front brakes
calipers: 1.8 litre all engine codes exept AGN: FN3
disc diameter: 1.8 litre engine codes ......, AUM, .......: 288mm
disc thickness: 1.8 litre all engine codes except AGN: 25mm
rear disc brakes
disc diameter: 1.8 litre all engine codes except AUQ: 232mm
disc thickness: all models except 1.8 litre AUQ: 9.0mm

Nu weet ik wel dat ik de maat van de huidige schijven handmatig kan opmeten (althans de omtrek, dikte geen idee) maar ik heb geen idee waar ik bij het bestellen van onderdelen nu op moet letten.

Hoe kan ik er achter komen welke schijven (en bijbehorende blokken) ik nodig heb? Ik heb gezien dat er voor de blokken aan de voorzijde keuze is uit 2 hoogte maten: 74mm (en bijbehorend breedte 156) en 55mm (bijbehorende breedte 146mm). Voor de schijven aan de voorzijde kan ik kiezen uit 256mm, 280mm en 288mm.

Tot slot: tips voor bepaald merk? Ik prefereer ATE gevoelsmatig. Bosch en TRW zijn dat ook goede merken? Bosch is met een setprijs voor 2 schijven vóor van 60 euro iets goedkoper dan de ATE voor ruim 80 euro.

Zouden @Joske of @Antera mij ter hulpe willen zijn?

En beetje domme vraag misschien; als je een setje remblokken besteld, is dat dan per as of per wiel? M.a.w. zitten er dan 4 blokken in een doosje, of 2?

EDIT: dit is de remschijf + remklauw hoe het eruit ziet. Kennelijk een FN3 systeem (hoewel er niets van die aard op staat)

 

[Spierings]

Even je boekje pakken en op de sticker kijken, deze staat ook in de kofferbak.

Daarop staan die PR nummers en weet je welke schijf je nodig hebt

Ate Bosch en trw zijn alle goed.

Remblokken zijn per as.

 

[turboturbo]

Dankje @Spierings dat klinkt eenvoudig.

EDIT: even gegoogled en dan zie ik uit een voorbeeld (zie plaatje hieronder) dat ik van mijn sticker de codes '1KP' (achteras) en '1NL' (vooras) moet aflezen, klopt dat?

Corresponderen deze vervolgens weer met de codes in ETKA, begrijp ik dat goed? '1KP' kan ik terugvinden in ETKA en staat voor een remschijf met VAG nr. 1J0615601N (232X9, steek 5/100)
'1NL' kan ik echter niet terugvinden in ETKA (zie ook screenshot uit startpost) Nu vond ik nog een topic (http://www.skodacommunity.de/threads/pr-nummer-falsch.93826/) van iemand die dit ook niet snapt en ook op zoek is naar specs. omtrent de remschijven.
Verder lees ik dat PRCode: 1NL = covers for alloy wheels....?? Die code heeft dus helemaal niets met de remschijven te maken, zoals afgebeeld in de voorbeelden hieronder.

Op sommige stickers staat een code afgedrukt voor de remschijven aan de voorzijde, maar lang niet altijd. Wanneer je deze code mist op je sticker, schijnt je dealer op basis van het VIN een complete lijst met PR codes te kunnen uitprinten voor jouw specifieke auto. Daar staat de code als het goed is, wel tussen.



Voorbeeld wat ik op internet vond:

En wat betreft het aantal remblokken; ik moet dus één setje voor de vooras bestellen, en één voor de achteras. OK - helder.

Update: ik weet inmiddels de antwoorden. Mijn Octavia I heeft aan de voorzijde remschijven 288mm (25mm dikte) geventileerd (tussen de 2 vlakke schijfvlakken, that is) en 232mm (9mm dikte) achterzijde massief. Bijbehorende remblokjes lijken te zijn:

• voor de vooras: 55mm(h) X 146mm(br) EDIT: klopt niet!
• en voor de achteras: 53mm(h) X 87mm(br)

 

[ventovice]

Ik heb onlangs mijn achterremschijven vervangen. (Skoda Octavia 1999 2.0 AQY)
Daar hoorde ik namelijk aansleep-geluiden; het bleek inmiddels al staal-op-staal te zijn!
(linksachter/binnen, dus niet zichtbaar van buitenaf)...

Daarvoor heb ik 'gewoon' het huismerk van MisterAuto genomen: 'Bolk'.
Die waren slechts een kleine 19 euro! ...en zeg nou zelf: een remschijf is feitelijk niets meer of minder dan een gedraaid stuk ijzer ?!
Voor de (belangrijkere) vóórzijde zou ik overigens waarschijnlijk wel weer 'Bosch' of zo kiezen, maar dat zit meer tussen m'n oren, denk ik

Alle blokken heb ik gekozen voor 'Bosch'; achter zijn ze uiteraard meteen vervangen, maar die van vóór liggen nu op voorraad want daar was het (nog lang) niet nodig.

Waar ik voor 'in de pen klim' is het volgende:
1:
Om de remzuigers terug te 'duwen' heb je speciaal gereedschap nodig: 'terugstel-gereedschap'.
Dit heb je echt wel nodig, want de zuigers moeten met een draaiende beweging tegelijkertijd ingeperst worden!
Hiervoor is best veel kracht nodig.
Op Youtube zie je genoeg voorbeelden hoe je dat moet doen.
Ik heb zelf zo'n setje gekocht voor 30 eu, maar het kan zelfs nog goedkoper via internet.
De moeite waard om aan te schaffen, als je dit vaker zelf wil gaan doen; is voor verschillende merken.
Doe van te voren wel je reservoir onder de motorkap ff open om te kijken dat die niet overloopt door het terug duwen; zeker dus NIET BIJVULLEN vóór deze klus
2:
Houd er rekening mee dat de schijven altijd nog vast aan de naaf zitten met een verzonken M8 kruiskopschroefje; deze zitten na al die jaren vaak muur-en-muurvast, dus een slagschroevendraaier is toch ook wel iets wat je uit voorzorg bij de hand moet hebben bij deze klus!
3:
Bij montage alle contactvlakken voorzien van een likje kopervet tegen vastzitten en piepen enzo.
Ikzelf doe op het bovengenoemde kruiskopschroefje ook wat kopervet en zelfs op mijn wielbouten, maar daar is niet iedereen het mee eens...
Alles wat ooit weer los moet, daar is kopervet geen overbodige luxe, vind ikzelf.

Succes! ...en wel laten zien hiet hoe-en-wat hier, hè ?!

 

[turboturbo]

Komt goed @ventovice ; super bedankt dat je even in de pen klimt om me van aanwijzingen te voorzien!

Ik doe dit voor het eerst dus elk advies is welkom!
Daarom doe ik het ook tijdens een begeleid sleutelen dag, er is dus een monteur aanwezig om toe te zien op de klus. Hij had me idd al verteld dat er een remzuiger terugstel tool nodig is. Waarom begrijp ik alleen nog niet; tijdens de eerste sleutelcursus werd gedemonstreerd hoe je de blokjes los kunt halen (en dus evt wisselen) zonder iets met die terugstel tool te hoeven doen. Ik heb bij mijn auto de blokjes achter er ook even afgehad om te kijken wat de status was (bijna op) en die kon ik gewoon weer terugplaatsen.

Dit speciale gereedschap is aanwezig tijdens de cursus is me beloofd. Maar zeker een goed idee om die eens zelf aan te schaffen want hierna ga ik natuurlijk vaker zelf doen.

Ik heb voor rondom de auto schijven en blokken van Bosch besteld, waren in de aanbieding. Voor nog geen 110,- was ik klaar

Over 2 weken gaan ze eronder!
Enne kopervet heb ik in huis!

 

[ventovice]

...als je alleen maar de blokjes eruit haalt, ff inspecteert en dan weer terug plaatst, dan lukt het nog wel...
Maar als ze versleten zijn en er komen twee nieuwe in, dan zijn die samen (inclusief verse remvoering...) zomaar 2 tot 3 cm dikker! ...en dus moet de zuiger 2 tot 3 cm naar binnen gedrukt worden om daar ruimte voor te maken!
Daar is dat terugstelgereedschap voor bedacht.
En ik moet zeggen: het werkt idd heel erg gemakkelijk; ik had het véél eerder moeten kopen!

Ik moet wel zeggen dat ik het nu voor de eerste keer aan de achterzijde heb gedaan;
de meerdere keren dat ik het aan de voorkant heb gedaan (bij andere auto's) lukte het mij de remzuiger terug te drukken door 'gewoon' een baco oid ertussen te wrikken...

Maar goed, je zult het over twee weken wel gaan meemaken!

EDIT:
Waar doen ze zo'n sleutelcursus? Ik zou wel willen leren hoe een koppeling te vervangen; één van de grootste/duurste klussen in een autoleven.

 

[GJ M]

En uiteraard na het plaatsen goed denken dat je een paar maal de rem intrapt om de zuigers op de goede positie te zetten: de zuigers zijn na het terug draaien altijd te ver terug om (goed) te kunnen remmen

 

[turboturbo]

@ventovice www.autosleutelcursus.nl

Voor zo een grote klus zou je denk ik de zomercursus van een week moeten doen denk ik (met nog een paar reparaties of onderhoud) Of denk je dat het in één dagje te doen is? Ik heb op het moment zo'n beetje al het groot onderhoud even gedaan nu, voor mij is zo'n hele week op dit moment te veel. Maar tegen de tijd dat de distributie weer mag samen met wat andere motorische punten, de uitlaat en opnieuw de remmerij dan schrijf ik me voor zo'n week in.

Wat dat gereedschap betreft - ik snap het - duidelijk!

@GJ M die waarschuwing werd idd al verstrekt tijdens de introductie cursus!

 

[ventovice]

Oh ja, wat GJM zegt, was ik vergeten te zeggen; erg belangrijk!

Een koppeling moet wel in 3 a 4 uurtjes te doen zijn, als je een beetje handig bent...

 

[Antera]

Voorkant heb je weinig voor nodig. een grote tang voor de zuiger en dopje 13 meen ik.

Achterkant is een kitje voor om ze terug te draaien of met een waterpomptang draaien en tegelijk duwen maar dat gaat lastig en grote kans op schade aan je rubber.

SChijven neem fatsoenlijke want wat hier geroepen word de schijf ie maar een stukje ijzer zie je toch helemaal verkeerd. Kwaliteit zit er zeker wel in. Goedkope schijven gaan snel krom omdat het van pisbakkenstaal is gemaakt daarnaast slijten ze vaak ook erg hard.


Koppeling vervangen ben ik zon 2 a 2.5 uur mee bezig kan ik voor je doen als het moet. Op een brug erg goed te doen. En stelt niet heel veel voor eigenlijk

 

[turboturbo]

SChijven neem fatsoenlijke want wat hier geroepen word de schijf ie maar een stukje ijzer zie je toch helemaal verkeerd. Kwaliteit zit er zeker wel in. Goedkope schijven gaan snel krom omdat het van pisbakkenstaal is gemaakt daarnaast slijten ze vaak ook erg hard.

Dat klopt @Antera ; tijdens de sleutelcursus kwam bij het onderdeel 'gereedschap' ook wat meer interessante info aan bod over waar nu precies de verschillen in kwaliteit van gereedschap veroorzaakt wordt. De mate van hardheid van het ijzer en staal, en hoe het zijn hardheid gekregen heeft, zitten veel verschillen in (in de bewerking) wat resulteert in meer bewerkelijkheid en dus in de kwaliteit/levensduur en als het goed is, de prijs.

Van remschijven weet ik ook dat ze gehard zijn, dus daar zal je vast ook wel verschillende kwaliteiten in terugvinden.

Ik heb het idee dat de huidige remonderdelen die op mijn auto zitten van erg slechte kwaliteit zijn ook omdat ze ontzettend veel remstof afgeven. Mijn vers setje lichtmetaal zit er net schoon een paar weken op en ze zijn nu alweer bruin. Bij mijn Fabia (had alleen schijfremmen aan de voorzijde weliswaar) had ik dit nooit zo extreem. En daar zat een OEM set op (want door de dealer vervangen)

 

[Cordoba]

@turboturbo Veel remstof, ligt aan de combinatie van remschijf en remblok. Als je een minder goede combinatie kiest, kun je veel remstof krijgen. Door in zo'n geval remblokken van een ander leverancier, of ander type van dezelfde leverancier te kiezen, kun je dat vaak oplossen.

Zoals je zelf aangeeft en ook @Antera aangeeft: materiaal van een remschijf is een stuk complexer. De geharde laag heeft vaak een bepaalde dikte (ook als je door die harde laag heen bent, kun je veel remstof krijgen), die dikte van de hardingslaag, komt omdat de remschijf eerst opgewarmd moet worden boven de hardingstemperatuur, en vervolgens met een bepaalde snelheid moet afkoelen om die harding te krijgen. Dieper in het materiaal, haal je die afkoelsnelheid niet, en is het materiaal dus niet gehard. Daarna worden de remvlakken vlak gedraaid, en het is belangrijk dat aan beide zijden van de schijf evenveel (of even weinig) materiaal wordt afgehaald. Het geharde staal heeft namelijk een andere spanning dan het niet geharde materiaal, en als je dan aan één zijde meer materiaal afdraait, krijg je automatisch al een kromme schijf.

Wat de slijtage van de remschijf betreft: er is voor elk type een minimumdikte, daaronder is ie afgekeurd omdat er te weinig gehard materiaal over is. Aan de hoogte van het randje aan buitenkant van de schijf kun je zien hoeveel dikte er van de schijf is afgeremd.

 

[turboturbo]

Dank voor de uitleg @Cordoba . Schijven af laten draaien is dus niet altijd heilzaam. Zeker niet als je bedenkt dat een nieuw setje schijven maar een paar tientjes kost.

Ik vond trouwens een zeer informatief topic over VAG remschijven:
http://uk-mkivs.net/topic/9932-the-brake-discussion-upgradessizesinfo/
Met loads of informatie over het wat waarom en hoe zit het.

 

[Cordoba]

Overigens is het ook van belang om de keuze van de remblokken (en schijven) af te stemmen op je gebruik: combinaties van blokken en schijven die heel goed werken als ze op temperatuur zijn, zijn prima op het circuit, maar totaal ongeschikt voor iemand die vooral veel snelweg rijdt. Als je 'race' remblokken hebt, en een noodstop op de snelweg moet maken, heb je kans dat je net te laat bent doordat koude 'race' remblokken minder doen dan de standaard remblokken.

 

[jbl92]

Ik heb er de schijfremmen van ATE onder zitten

 

[turboturbo]

Hoe bevallen die @jbl92 ? Ik las dat ATE schijven heeft met een anti-roest coating. Merk je daar iets van, of had jij dat type niet?

Bij mijn bestelling scheelde het bijna 100 euro met Bosch onderdelen die in de aanbieding zijn bij Mister Auto, anders was ik voor ATE gegaan. Ik heb wel nieuwe - ik dacht 'race' - remvloeistof van ATE bijbesteld

 

[jbl92]

Volgens mij zit er inderdaad een aluminium beschermlaag op de schijven van ATE. Ik heb er nog geen spatje roest op zitten na een half jaar in ieder geval.

 

[Oliedienst]

Heh, op die van mij zitten er de volgende ochtend al wat roest op maar dat rem je er wel weer van af. Ik weet zo niet wat ik voor heb.. ik was lui en in Polen dus ik heb het voor een appel en een ei daar laten doen met de distributie en waterpomp voor de 20V turbo. Ik was geloof ik in totaal 280 euro kwijt. Achter heb ik zelf JP Group gemonteerd en die doen het best voor die 40 euro totaal.

 

[turboturbo]

Grr m'n bestelling bij Mister-auto na een week wachten deels geannuleerd. De door mij gekozen schijven voor de voorzijde waren niet meer op voorraad (ondanks dat er wel op hun site staat 'op voorraad)

Jammer van de aanbieding en scherpe prijzen, maar helaas. Irritante van Mister Auto is dat ze de uit voorraad artikelen pardoes annuleren en van je bestelling afhalen. En niet vragen of je een gelijke product van een ander merk wil.
Dus na een week wachten wordt et een incomplete bestelling opgestuurd. Nu moet ik apart nogmaals een bestelling plaatsen en maar weer lang afwachten of het alternatieve artikel dan wel weer op voorraad is...

Dat en gezien de tergend langzame verzending bij Mister Auto nu maar elders een ander ATE schijven setje besteld met ook een stuk minder gunstige prijs helaas

Volgende week wil ik ze erop gaan zetten.

@Oliedienst het gaat me om het roesten op de stukken buiten het remschijf-vlak. Dus de randen en rondom de naaf etc.

 

[Oliedienst]

Ahh, duidelijk. Jammer van Mister Auto, ik heb er wel eens wat besteld en dat ging altijd wel goed.